感受普洱茶重遇沉淀后的自己

感受普洱茶重遇沉淀后的自己

越陈越香，一个普洱茶众所周知不是秘密的秘密，一饼好的普洱茶，须得经过时光的沉淀。新茶，难免会比较涩或是有青草青叶的气息，只有放上几年、经过慢慢陈化，才会慢慢彰显出醇香的特质。

这一点，与人的一生是何其的相似，年轻人，在没有经历一些事情之后，总会显得不成熟、总会多几分烦躁。然而，一款经过时间沉淀的普洱茶，却可以让一个人沉淀下来。

茶室往往是伴着青竹幽兰、悠悠琴声，总之就是感觉很静谧，而人到了这样的环境中，很自然的就会把生活学习中那些烦心的事情抛开，心不自觉就静了几分。此时，再来一杯莹黄透亮的陈年生普或是明红透亮的熟普，闻着诱人的纯正香味，只想闭上眼，享受这份静谧，伴着优雅琴声细细品饮一番，哪里还有什么烦躁、哪里还装得下那些名与利?

心中安静的人无疑是沉淀下来的。无所求、无所想，这是一种难得的境界，但是，由于生活中的各种压力，我们烦躁的心实在太难静下来，哪怕是夜深人静时，失眠的我们内心也无法安宁;也许有的人，会选择用药物来帮助自己睡去，但是睡去的我们真的平静了吗?

然而，普洱茶有这样的功效，它就是这么神奇的让人静下来了，它不是让人睡去，而是让人愿意抛开那些烦恼，静静的去品味它、感受它;它就像一个朋友一样，似乎懂得你所有的情绪，不需要你说，也不曾对你说什么，只是一直默默地守护着你，然后让你安静下来。

人生，需要结交几个若茶一般的朋友，也需寻得几款似朋友一样的茶，在某个阴雨绵绵或是是阳光明媚的午后，细细品饮，感受它在时光里沉淀下来的那份静谧，也让自己在这份静谧里获得最真实的内心的平静!

普洱茶的故事（25）

十九大在全世界瞩目中荣耀闭幕，作为人民的一员，我瞅瞅家里安康的老人，瞅瞅我哥，我姐，我这一代人，比上不足比下有余。再瞅瞅孩子们呢，也都好好的在长大。码着字儿，内心里都能感觉到一股热流涌动，这一切真心感谢党和国家，也感恩我们自己的幸运，活在了这样一个时代。

一转眼，已近三年，珍藏已久的1993年“金针白莲”散茶退仓完成。瞅着这份真正意义的普洱老茶，内心里满满的都是幸福啊。喜欢普洱茶的朋友，可以看看这“金针白莲”的故事。

金针白莲（原名“白针金莲”），是云南勐海茶厂（今名：大益）首创的。它的配方源自云南的历史名茶“女儿茶”

因为用料为一级茶，芽头显露，金毫突出，且其芽紧细似针，是谓“金针”；色泽栗色泛灰白，透荷香之气，独具莲韵是谓“白莲”。所以取名叫“金针白莲”。这种茶最早就是散茶，到了近些年，为了存储方便，才被压制成饼。

2005年10月，“金针白莲“在第二届中国国际茶博会荣获普洱茶最高荣誉——金质奖章。牛不？

“白针金莲”属于普洱熟茶。只有做成二三分轻微熟，茶菁成青栗色带金色芽头，而且通常有薄薄的“白霜”（并非发霉），闻起来有淡淡的荷香，口感砂滑，这才是“金针白莲”哦。目前可以品赏到荷香的普洱茶，“金针白莲“应该是最具代表性的了。这里有几个关键词:二三分的轻发酵、白霜、砂滑、荷香

《普洱茶》一书作者邓世海如此描述：“可以看到的白针金莲极品，最陈老的有二十年左右，茶汤砂滑，回甘生津，茶气强，茶韵新，是很值得收藏而继续陈化的好普洱茶品。”

也许有朋友会问，这么好、这么老的茶，上哪儿喝呢？我一定会眼睛一亮的说:“找我啊，咱有哪”。所有来我家喝过此茶的，都会惊叹好喝。

我的《普洱茶的故事》里，总说一个人和一饼茶相遇是缘分。今天我来讲一讲这份老茶的缘起，讲讲这里面的因缘。

这批散茶，生产于1993年，一直存放在勐海茶厂里储存。谁知因为管理不善，这批茶被压在仓库底不为人知。2004年前后，大益改制缺乏资金，飞台郭老板出手相助。后来大益为表谢意，请郭老板上仓库里“随便看看”的时候，这批茶才得以重见天日。

2015年，这批“金针白莲”进入流通环节。瞬间被渠道商扫光。也巧了，恰逢那时，工作低迷的我，想转行开茶叶店，囤货之际，也进了三十斤“金针白莲”，想做镇店之宝。结果时至今日，会计依然是会计，而茶也变成了镇家之宝。爱茶之人，得有点像样的存货，对不？

有一次，儿子喝这“金针白莲”，直夸好喝，问哪一年的，我说比他大，是1993年。他吐了吐舌头，默默的又喝了一碗。哈哈。

和这份已经20多年的老茶相遇，真的喜欢也真的赞叹，缘份妙不可言。

不得不说，好茶就是好茶。普洱茶，得喝老的。来吧，找我，约起来。

普洱茶为什么越陈越好

阿曼普洱茶：普洱茶放多少年好喝？年份好=各方面都好吗?

人们常说：藏新茶，喝老茶。那普洱茶放多少年好喝呢？有人说5年，有人说10年，有人说15年，还有人说30年，到底哪个年份的好呢？各年份的普洱茶口感如何？一起来看看吧！

陈期1-6个月

生茶：水汽初褪，香气高扬，滋味有青涩也有饱满，回甘生津迅速，带有一些青味（程度视工艺原料而定）。新茶性偏寒，刺激性略强，更适于收藏，等沉淀一段时间再品味道更佳。

熟茶：出堆时间不久，茶汤中会伴有堆味，汤色较混浊（程度视工艺原料而定），口感滋味初显陈香。新熟茶性温，体热人群品饮易生燥上火，但大部分人仍然适于品饮。

阿曼普洱茶

陈期1年-5年

生茶：水味已经褪去，刺激性物质经过转化后茶叶的凉性减弱，苦涩感减弱，口感趋于稳定，厚重感增强，花蜜香浓郁持久，一款茶最本质的特点在这段时间出现。

熟茶：堆味散去，茶汤红浓透彻，蕴含着成熟的果粮香，汤感醇厚粘稠，回甜度高，茶汤燥感降低，这段时期的熟茶正在展现最佳状态。

陈期5年-10年

生茶：经过长时间的陈化，茶性逐渐转温，原本的花蜜香开始转向木香、陈香。茶汤苦涩度较低，细腻醇厚，回甘回甜持久，显现出中期茶的气韵。

熟茶：此时的熟茶与之前相比没有太大变化，茶汤透亮度越来越高，滋味有类似焦糖的香甜，陈香厚重。

阿曼普洱茶

陈期10年以上

生茶：珍稀少有，这时的生茶陈香气韵醇正饱满，茶汤厚重，入口甜度明显，鲜爽活泼，较有层次感，顺滑爽口，甚至会呈现出药香、樟香等难得的香气。

熟茶：相较之前依然没有太多变化，香气口感依旧保持，如果储存时间过长可能会减弱，所以10年以内应属熟茶的最佳品饮期。

对于爱茶人来讲，茶的每一个转化阶段都应该去尝试，感受其中的变化，这样才能从中领略到普洱茶后转化的乐趣。

年份老≠品质好

普洱茶能越陈越香，但并不意味着年份大于一切。说到底，品质才是最关键的，空有年份除了能唬人，什么都不是。盲目追求普洱茶以老为尊的风气，是不值得提倡的，年份老不如品质好。

阿曼普洱茶

唯有原料好、工艺好、仓储好的普洱茶，才会拥有高品质，不仅当下风味好，日后还能成为优质的普洱老茶。品质好的普洱茶，高年份确实能给它锦上添花。

而那些原料不好、工艺不好、仓储不好的普洱茶，当下不好喝，即便是存老了，品质也很一般，甚至越存越差，追求这样的普洱老茶又有什么意义呢？年份再久，也无济于事。

所以，选择一款普洱茶还是应该相信自己的感受，而不是一味地相信所谓的年份，年份的高与低是其次，品质好才是关键！

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喜欢喝什么茶，和你的性格有关

喜欢喝什么茶，和你的性格有关

喜欢喝红茶:随和易相处

红茶的香气有花香，果香、蜜香，不管是哪种红茶，滋味都不会少了甜，红茶的甜，味道很好接受，不喝茶的人几乎也不会拒绝，就像喝红茶的人，性情随和，温柔体贴，对谁都不会而已伤，跟谁都能够好好相处。

喜欢喝乌龙茶:思想独立

乌龙茶是所有的茶类中香味最名最丰富的茶，因为乌龙茶属于半发酵，处干绿茶和红茶之间。控制发酵度刚刚好不容易，少一分则不足，多一分则过头。

喜欢乌龙茶的人，有独立的思想，从来都把人生控制在自己的手里，绝不会因为外界的影响而动摇，果敢又坚定，这样的人，遇事从容不迫，不以物喜，不以己悲。

喜欢喝普洱茶:成熟稳重

很少刚入门的人能接受普洱茶。普洱茶醇和，浓厚，经得起人生的磨确，岁月的历练。普洱茶往往是一些有所经历，有所沉淀的人的最爱，

喝普洱茶的人，像普洱茶一样有种成熟的魅力。他们经历了人生的起起伏伏之后，开始追求平淡。他们会享受生活，但却不是追求物质，对他们来说，平平淡淡才是真，只要有事做，有人陪伴，有茶喝，有所期待，就是最好的幸福。

喜欢喝白茶:简单大方

白茶可以说是制作工艺最简单的茶了，不像其他的茶类，需要炒制，揉捻，烘干，对白茶来说，只要有太阳晒，就够了，就是因为这么简单，白茶才最完整地保留了茶的原汁原味。

爱喝白茶的人，也像白茶一样简单大方，自然不做作，他们就像日晒的白茶那样，充满阳光的味道，乐观，开朗，正能量。他们于己从不掩饰，于人不玩心计，简简单单。有这样的朋友，值得好好珍惜。

喜欢喝花茶:浪漫快乐

花是美丽的精灵，掉进了水中，在水里翩翩起舞，花茶不仅好喝，光是看着花在水中舞动，就能够美美地发呆一个下午。

花茶具有神奇的治恩功能，不仅仅是因为美和香。从中医上说，花茶可以疏肝理气。花里面的挥发油成分具有行气止痛，解郁散结的效用，对缓解春困和有闷也是很好的，喜欢喝花茶，常喝花茶，心态自然开阔，心情自然美好了。

寻茶故事——我眼中的普洱茶＂野花沟＂

（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）

下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望。

从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别。

眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。

＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。

我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的。

这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。

鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。

野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。

对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中?乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬，一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。

正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂

＂是＂。

＂回家吗？＂

＂不，要先把茶送过去。＂

送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。

跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，没有别的。

香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体，没有电闸，而且永不绝缘。

这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。

我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。

做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。

炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美。

＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。

时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。

其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。

我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明。

而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶如果只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。

然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。

说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。

再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。

因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。

茶树的变异本没有什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。

寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净。

野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。

不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。

但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。

在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步。但后来发现，其实心里面没有路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我来说，那才是天大的畅快。

至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。

不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。

野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色。但凡野茶，不呈黄色并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现，如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不希望有人评说。

曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：

手把青秧插满田，

低头便见水中天。

心地清净方为道，

后退原来是向前。

最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。

所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！

原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃

整理作者：沐凡，写于2022.3.8

寻茶故事，还原真实的茶人与茶叶故事，让更多人能够了解茶，文中所提及的一系列茶叶不一定会有所售卖，只是单纯记录茶叶本身的故事，若有兴趣者可以后台私聊询问。此外，本系列文章欢迎各位茶人与沐凡交流自身的经历，沐凡会如实记录，整理分享给更多爱茶之人。

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