余秋雨：品鉴普洱茶

余秋雨：品鉴普洱茶

很多人初喝普洱茶，总有一点障碍。

障碍来自对比。最强大的对比者，是绿茶。

一杯上好的绿茶，能把漫山遍野的浩荡清香，递送到唇齿之间。茶叶仍然保持着绿色，挺拔舒展地在开水中浮沉悠游，看着就已经满眼舒服。凑嘴喝上一口，有一点草本的微涩，更多的却是一种只属于今年春天的芬芳，新鲜得可以让你听到山岙白云间燕雀的鸣叫。

我的家乡出产上品的龙井，马兰的家乡出产更好的猴魁，因此我们深知绿茶的魔力。后来喝到乌龙茶里的“铁观音”和岩茶“大红袍”，就觉得绿茶虽好，却显得过于轻盈，刚咂出味来便淡然远去，很快连影儿也找不到了。乌龙茶就深厚得多，虽然没有绿茶的鲜活清芬，却把香气藏在里边，让喝的人年岁陡长。相比之下，“铁观音”浓郁清奇，“大红袍”饱满沉着，我们更喜欢后者。与它们生长得不远的红茶“金骏眉”，也展现出一种很高的格调，平日喝得不少。

正这么品评着呢，猛然遇到了普洱茶。一看样子就不对，一团黑乎乎的“粗枝大叶”，横七竖八地压成了一个饼型，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香。扣下来一撮泡在开水里，有浅棕色漾出，喝一口，却有一种陈旧的味道。人们对食物，已经习惯于挑选新鲜，因此对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况，市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶带着近似“霉锅盖”的气息，让试图深入的茶客扭身而走。

但是，扭身而走的茶客又停步犹豫了，因为他们知道，世间有不少热爱普洱茶的人，生活品质很高。难道，他们都在盲目地热爱“霉锅盖”?而且，这些人各有自己的专业成就，不存在“炒作”和“忽悠”普洱茶的动机。于是，扭身而走的茶客开始怀疑自己，重新回头，试着找一些懂行的人，跟着喝一些正经的普洱。

这一回头，性命攸关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性，如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜，那么，事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。

这是怎么回事?

首先，是功效。

几乎所有的茶客都有这样的经验：几杯上等的普洱茶入口，口感还说不明白呢，后背脊已经微微出汗了。随即腹中蠕动，胸间通畅，舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶，而对普洱茶而言，则以自己不轻盈的外貌，换得了茶客身体的“轻盈”。

这可了不得。想当年，清代帝王们跨下马背过起宫廷生活，最大的负担便是越来越肥硕的身体。因此，当他们不经意地一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正时期普洱茶已经有不少数量进贡朝廷，乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色茎叶，就到《茶经》中查找，没查明白，便嘲笑陆羽也“拙”了。据说他为此还写了诗：“点成一碗金茎露，品泉陆羽应惭拙”。他的诗向来写得不好，我当然不会去考证，但如果真用“金茎露”来指称普洱茶，还算说得过去。

《红楼梦》里倒是确实写到，哪天什么人吃多了，就有人劝“该焖些普洱茶喝”。宫廷回忆录里也提到：“敬茶的先敬上一盏普洱茶，因为它又暖又能解油腻。”由京城想到茶马古道，那一条条从普洱府出发的长路，大多通向肉食很多、蔬菜很少的高寒地区。那里本该发生较多消化系统和心血管系统的疾病而实际情况并非如此，人们终于从马帮驮送的茶饼、茶砖上找到了原因：“普洱茶味苦性刻，解油腻、牛羊毒”;“茶之为物，西戎、吐蕃古今皆仰食之，以腥肉之食，非茶不消”;“一日无茶则滞，三日无茶则病”……

当今中国，食物充裕，越来越多的人遇到了清王室和高原山民同样的问题。因此，普洱茶风行，理由充分。

其次，是口味。

如果普洱茶的好处仅仅是让身体轻盈健康，那它也就成了保健药物了。但它最吸引茶客的地方，还是口感。要写普洱茶的口感很难，一般所说的樟香、兰香、荷香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。

世上那几种最基本的味觉类型，与普洱茶都对不上，即使在茶的天地里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，因此也难以言表。

人是被严重“类型化”了的动物，离开了类型就不知如何来安顿自己的感觉了。经常看到一些文人以“好茶至淡”“真茶无味”等句子来描写普洱茶，其实是把感觉的失落当作了哲理，有点误人。不管怎么说，普洱茶绝非“至淡”“无味”，它是有“大味”的。如果一定要用中国文字来表述，比较合适的是两个词：陈酽、透润。

普洱茶在陈酽、透润的基调下变幻无穷，而且，每种重要的变换都会进入茶客的感觉记忆，慢慢聚集成一个安静的“心理仓贮”。

在这个“心理仓贮”中，普洱茶的各种口味都获得了安排，但仍然不能准确描述，只能用比喻和联想予以定位。我曾做过一个文学性的实验，看看能用什么样的比喻和联想，把自己心中不同普洱茶的口味勉强道出。

于是有了：

这一种，是秋天落叶被太阳晒了半个月之后躺在香茅丛边的干爽呼吸，而一阵轻风又从土墙边的果园吹来;

那一种，是三分甘草、三分沉香、二分当归、二分冬枣用文火熬了三个时辰后在一箭之遥处闻到的药香。闻到的人，正在磐钹声中轻轻诵经;

这一种，是寒山小屋被炉火连续熏烤了好几个冬季后木窗木壁散发出来的松香气息。木壁上挂着弓箭马鞍，充满着草野霸气;

那一种，不是气息了，是一位慈目老者的纯净笑容和难懂语言，虽然不知意思却让你身心安顿，滤净尘嚣，不再漂泊;

这一种，是两位素颜淑女静静地打开了一座整洁的檀木厅堂，而廊外的灿烂银杏正开始由黄变褐;

……

这些比喻和联想是那样的“无厘头”，但只要遇到近似的信号，便能立即被检索出来，完成对接。

普洱茶的“心理仓贮”一旦建立，就容不得同一领域的低劣产品了。这对人生实在有一点麻烦，例如我这么一个豁达大度的人，外出各地几乎可以接受任何饮料，却已经不能随意接受普洱茶。因为“心理仓贮”产生了敏锐的警觉，错喝一口，就像对不起整个潜在系统，全身心都会抱怨。

这种拒绝，说大一点，是在人品结构边缘衍伸了一个小小的“茶品”结构，在人格形态外沿拖拽出了一个小小的“茶格”形态。不管是“品”是“格”，都是通过否定和删削，来求得等级自守。这对茶事来说，虽然无关精神道德，却是有涉生活素质。

第三，是深度。

与人们对其他美好饮食的记忆不同，普洱茶的“心理仓贮”，空间幽深、曲巷繁密、风味精微。这就有了徜徉、探寻的余地，有了千言万语的对象，有了玩得下去的可能。相比之下，只有法国的红酒，才有类似的情形。

你看，在最大分类上，普洱茶有“号级茶”“印级茶”“七子饼”等等代际区分，有老茶、熟茶、生茶等等制作贮存区分，有大叶种、古树茶、台地茶等等原料区分，又有易武山、景迈山、南糯山等等产地区分。其中，即使仅仅取出“号级茶”来，里边又隐藏着一大批茶号和品牌。哪怕是同一个茶号里的同一种品牌，也还包含着很多重大差别，谁也无法一言道尽。

在我的交往中，最早筚路蓝缕地试着用文字写出这些区别的，是台湾的邓时海先生;最早拿出真实茶品在一次次深夜冲泡中让我们从感性上懂得什么是顶级普洱老茶的，是菲律宾的何作如先生;最早以自己几十年的普洱茶贸易经验传授各种分辨诀窍的，是香港的白水清先生。我与他们，一起不知道喝过了多少茶。年年月月茶桌边的轻声品评，让大家一次次感叹杯壶间的天地实在是无比深远。

其实，连冲泡也大有文章。有一次在上海张奇明先生的大可堂，被我戏称为“北方第一泡”的唐山王家平先生、“南方第一泡”的中山苏荣新先生和其他几位杰出茶艺师一起泡着同一款茶，一盅盅端到另一个房间，我一喝便知是谁泡的。茶量、水量、速度、热度、节奏组成了一种韵律，上口便知其人。

这么复杂的差别与一个个朋友的生命形态连在一起了，那个天地就有了一种让人舍不得离开的人文深度。

以上这三个方面，大体概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是，要真正说清楚普洱茶，不能仅仅停留在感觉范畴。普洱茶的“核心机密”，应该在人们的感觉之外。

为什么文学巨匠都嗜茶如命？

自古以来，凡文人墨客，皆爱饮茶，茶成就了他们，他们也成就了茶。

最近上映的电影《猫妖传》里，有一段是白居易与日本高僧参加茶宴的场景。事实上，茶宴正是唐朝文人喜欢的聚会方式，而白居易更是一生嗜茶如命。其在苏州做官时，一天夜里，听说朋友贾常州和崔湖州两位刺史在顾渚山的境会亭摆设茶宴，但其因坠马受伤不能前往，无奈只能在诗中想象那种景象：“遥闻境会茶山夜，珠翠歌钟俱绕身，盘下中分两州界，灯前合作一家春。”可见其对茶的痴迷程度非同一般。

苏东坡几经政治波折，但豁达开朗，任性自然，依然活出壮丽开阔的生命。其更是对茶推崇备至，他曾写诗：“戏作小诗君莫笑，从来佳茗似佳人”，可见其对茶是多么地情有独钟。

爱国诗人陆游更是众多文人中最懂茶的一位茶人，他年轻时入闽为茶官，职务是提举福建常平茶事。陆游一生爱茶，对茶一往情深。其一生写咏茶的诗达三百首，为历代诗人之冠，简直就是一个茶文化的传播者。陆游毕生仕途坎坷，壮志难酬，爱情波折，晚年生活困顿，他就用以茶悟道和以茶修身养性来化解心中的块垒。《夜汲井水煮茶》诗中生动地描述了陆游在茶中悟道的情景：“病起罢观书，袖手清夜永。山童亦睡熟，汲水自煎茗。锵然辘轳声，百尺鸣古井。肺腑凛清寒，毛骨亦苏醒。”清夜的锵然辘轳声和茶水的涤荡，使他从心灵到毛骨都苏醒，犹如脱胎换骨一般。他在老年时写过一首《临安春雨初霁》，其中有“矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏分茶”，表明他对宦海沉浮已无心欲，只愿悠然自得地练草书和品茶。

“不羡荆卿夸酒人，饮中何物比茶清。”这是明代汤显祖对茶的赞美，其以茶名志，从中悟出茶于水中由生入死，由死而生的哲理，萌发了他的传世之作《牡丹亭》的创作，作品中“牡丹亭上三生路，一往情深逾死生”更是与茶心曲相通。

曹雪芹更是茶道高人，其对于茶道的理解全在一部《红楼梦》中，从茶的种类，到茶的泡法、茶具的应用、以及茶的功效，曹雪芹事无巨细地罗列出来，甚至从妙玉用茶招待人的方式上，深层地揭示茶文化背后的人情世故，颇为值得玩味。这或许正是《红楼梦》伟大之处。

鲁迅也爱茶，其在《喝茶》一文中这样写道：喝好茶，是要用盖碗的。于是用盖碗。果然，泡了之后，色清而味甘，微香而小苦，确是好茶叶。其弟周作人也是一个茶迷，而且颇通茶道，其同样写过一篇《喝茶》的文章，他在文章里说：“茶道的意思，用平凡的话来说，可以称作”忙里偷闲，苦中作乐”，在不完全的现世享乐一点美与和谐，在刹那间体会永久”。

当代文化大师余秋雨更是品茶高手，其对各种茶均有研究。他在《极端之美》一书中，将普洱茶与书法、昆曲列为中国、乃至东方的三大极品，并阐释了普洱茶的五个维度：独有性、顶级性、具体性、共知性、长续性。他说：“爱上普洱茶，会是一生的事情。”

茶有道，道法自然，人在茶中，认识了道，认识了天地，认识了自己，从而变得更谦卑，更安然，更豁达，更明志。当一个人真正的爱上茶，他的人格也就真正的完整起来。

所以，茶带给文人的是净化，是纯洁，是超脱，是与山水的融合，与天地的合一。

“一语道破红尘事，一杯清茗傲王候。”多少文人巨匠，或许正是在这样的气节与豪迈中，找到了文学的张力，以及生命的意义。

（配图来源网络，文章来自荣宝斋文化发展原创）

云南干仓普洱茶好喝吗？

仓储对于普洱茶非常重要，影响和决定着普洱茶后期的转化口感。但市场上各种仓储的茶比比皆是，茶友也很难分辨出来。

干仓普洱，就是指存放于干燥、通风、湿度小的仓库环境里的普洱茶。

一般干仓茶叶在温度、湿度适中、通风透气、清爽无杂味的环境下发酵陈放，属于自然的陈化过程，保存了普洱茶的本质真性，也增加了品茗的价值。

余秋雨也曾言：“普洱茶的品质是天地大秘，唯口舌知之，身心知之，时间知之，借着微生物菌群的多年调理，确实高妙的难以言表”

最早，普洱茶很少有人长久存放，但当普洱老茶的魅力逐渐散发出耀眼的光芒时，人们开始注意到普洱茶存放的秘密，人们发现经过仓储过的老茶滋味越陈越香，不管是口感还是品鉴的价值都比普通未经过存放的要高。

云南，一个美丽和魅力相等的地方。在龙生的营盘山那里有一个生态茶园。那里有连片的万亩茶园，整齐壮观，群峰叠翠，林海浩荡。

这里的普洱茶采用云南的大叶种的鲜叶为原料，手工采摘，一芽一叶，保证原料的鲜嫩，在经过传统的普洱茶加工工艺精制而成。

那我们在购买的时候如果才能分辨清楚自己买的普洱茶是不是干仓普洱茶呢？

首先我们从茶饼上观察普洱茶，只要是干仓中存放出来的普洱茶，茶叶条索是浅析可见的，茶饼干茶颜色墨绿有光泽，看起来还会有油亮，茶饼看起来十分的有活力。

干仓普洱生茶，汤色从金黄、黄红、依年份与制程、品种不同而有所变化；共同特色与关键在于汤色清亮，且泛油光。

陈期在30年以上的干仓生茶，茶汤略转深栗色。如50年代红印圆茶、88青饼普洱茶等，茶汤呈鲜栗红色，是典型干仓生茶的汤色。

叶底，干仓普洱茶的叶底是栗黄色至深果色，质地活性柔软，茶叶有弹性。湿仓茶的叶底炭化，色黑无弹性。

冲泡普洱茶的碗盖的盖子，湿仓茶再怎么进行退仓或多年退仓，在盖子上的仓味是永远退不掉的。

普洱茶的仓储是一个非常复杂的问题，但是不管是从哪个仓出来的普洱茶，只有自己喝着好喝才是好茶，其他技术上说得再好也没有用，在购买普洱茶的时候一定要亲自品尝，不要听老板的忽悠，只有觉得好喝，才是最好的选择。

宋聘号2004红标是什么山

是普洱茶的一种。
红标宋聘，代表普洱茶的至高境界。因其存世稀少，很少有人能亲自品鉴老茶魅力。很多资深普洱茶爱好者，更是以品饮红标宋聘作为毕生所愿。
宋聘号是百年普洱号级茶庄，始创于清朝光绪六年（公元1880年），以生产大量优质普洱茶而闻名。宋聘号普洱茶，是普洱茶中的顶级茶，有茶皇的美称，是业内公认的古董茶三大号之一（另外两个为同庆号和同兴号）。文人余秋雨曾把宋聘排在所有号级茶第一的位置，是普洱茶中的极品。宋聘号圆茶分红票内飞、蓝票内飞两种主流产品。

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