清朝御膳房做得那么难吃,皇帝为何不直接撤掉这个部门

清朝御膳房做得那么难吃，皇帝为何不直接撤掉这个部门

答案藏在《国朝宫史》卷三十二：帝王家事即国事，御膳房实为宗室制度的缩影。

古人云："鼎鼐调和事不轻，九重深邃岂为羹"（《咏御膳》）。清代御膳房存废之争，恰似《资治通鉴》所言"法不阿贵，绳不挠曲"的现实困境。

清宫档案载，康熙四十二年三月，南巡至扬州府，圣祖仁皇帝尝以野凫羹佐膳，谕随行大学士陈廷敬："此羹清若山泉，胜彼玉盘珍馐多矣。"此语道破天机——帝王之膳，重在制度而非滋味。

御膳房为何难出珍馐

《周礼·天官》有载："膳夫掌王之食饮膳羞"，此制传承千年，早已超越口腹之欲。

御膳房运作犹如《庄子》所言"庖丁解牛"，讲究规矩章法。每日寅时三刻（凌晨4:45）开火，戌时（晚8点）熄灶，十二时辰轮值不休。然《御膳档》记载，同治七年冬至，皇帝传膳时值大雪，御厨需冒雪抬八仙桌入养心殿，菜品早已凉透如冰。

吕洞宾度世故事有云："黄粱未熟，大梦已觉"，御膳房的炖菜恰似此典。《清稗类钞》载，乾隆三十八年除夕宴，文华殿大学士刘统勋尝言："此锅熬煮六时辰，鱼翅化胶，参鲍成泥，然君臣共啜，胜似琼浆。"

食材之困，实为《易·系辞》"仰则观象于天，俯则观法于地"的现实映照。光绪二十六年《内务府档案》载，慈禧太后寿宴需用新鲜鲥鱼，竟调漕运总督动用八百里加急，沿途驿站换马三十七匹方至京师。

满汉全席的迷雾

《扬州画舫录》记："满汉席六十二品，水陆毕陈"，实乃地方官绅媚上之术。

考诸典籍，真正宫廷大宴皆循《光禄寺则例》。康熙朝《皇朝礼器图式》载，冬至大典用"满席五等，汉席三等"，与民间所谓"燕翅席""全羊席"截然不同。正如《史记·平准书》所言："天下已平，高祖乃令贾人不得衣丝乘车，重租税以困辱之。"皇家膳食，实为礼制具象。

张三丰传记有载："道法自然，至味在人间。"嘉庆帝私访京城"致美斋"，见店小二以豆腐三鲜汤换得十两纹银，回宫后谕："此汤真金玉其外，败絮其中。"可见帝王知民间物价，却难破宫闱之蔽。

道光帝"打补丁"轶事，恰似《左传》"石崇斗富"的镜像。内务府奏销档载，皇帝常服每件工料银二两七钱，然龙袍绣金线实为鎏铜丝。这种"金玉其外"的做派，与御膳房鸡蛋三两银的荒唐账，共同构成了《管子》所言"下情不上达"的封闭系统。

溥仪在《我的前半生》中忆述："太妃们的小厨房，用煤球炉煨着黄焖江鳗..."这段文字恰似《梦粱录》里的临安烟火，折射出宗室制度的末日光景。

《清史稿·食货志》结语堪为警句："上有所好，下必甚焉。宫闱奢靡，终成亡国之鸩。"观御膳房兴衰，实如太史公笔下"见盛观衰"的春秋笔法，恰应了《道德经》"治大国若烹小鲜"的深意。

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